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奢侈大牌与中国:相爱40年面临中年危机

时间:2019-09-18 19:32来源:网络整理 作者:申博太阳城 点击:
真正的转机出现在2004年。那年6月1日,《外商投资商业领域管理办法》正式实施,外资品牌不再受开设连锁专卖店的限制。 奢侈品牌纷纷抛弃将他们带入中国大陆的贸易公司、托管公

  真正的转机出现在2004年。那年6月1日,《外商投资商业领域管理办法》正式实施,外资品牌不再受开设连锁专卖店的限制。

  奢侈品牌纷纷抛弃将他们带入中国大陆的贸易公司、托管公司,开始自主扩张,时尚和奢侈由此渗透中国普通大众的生活。普通中国人这时才对时尚品牌有了真正的认识,原来“世界名牌”不全是奢侈大牌。

  同时,为了争夺进入内地的时尚品牌,百货公司、购物中心共同发起了一场品牌争夺战。高档商场的一、二楼全部调整为一线品牌,2004年上海市政府甚至要求南京路沿街的一层全部换成品牌店,商场只有拱手将场地租借给奢侈品牌,而这些品牌店大都是不付租金的。

  大牌还动用人脉和资金,申博,进驻历史建筑。Armani把上海外滩三号改为旗舰店,成为一个标志性事件。外滩三号里还开了依云SPA,开业时,我和一群媒体编辑从北京被请到上海参观、体验。

  品牌介绍,这家水疗中心是依云小镇以外的第二家,空间设计被著名设计师陈幼坚设计为抽象风格的岩石花园,置身其中,耳边环绕潺潺水流声——欧洲老品牌终于发现了中国这片温柔富贵乡。

  2017年,Prada更将被列入“静安区文化遗产名单”的百年老建筑荣宅改建成艺术空间,2018年举办的“罗马1950-1965”艺术展上展出了缪西亚·普拉达夫妇收藏的艺术作品,加上限制参观人数,成为中国时髦人群的打卡地点。

  中国人的品牌意识迅速加强。很容易,去上海恒隆广场逛逛Louis Vuitton亚太区最大的旗舰店,就能迅速被扫盲,原来LV除了有“字母花朵组合图案”的包包,还有服饰。

  5. 21世纪头20年属于中国?

  面对一个消费力井喷的市场,设计大师们纷纷放下身段,亲临“红色中国”。

  香奈儿的创意总监卡尔·拉格斐为人处世颇为世故老到,他是少数几个第一批来中国大陆的顶尖设计师。2006年他来中国时,我参加了媒体群访。

  那天,卡尔依旧是符号化的装束:马尾辫、墨镜、手套、折扇、H&K衬衣和Dior Homme外套,据说这身打扮他仍花了2个小时。他来中国是为了推广香奈儿的高级定制礼服。

  那天的记者会上,卡尔刻意拉近与中国的距离。他说本季春夏的高级定制礼服采用了中国17世纪的传统手工艺元素,“没有人能避开中国流行这个字眼”。他谈到自己的摄影爱好,说下一个摄影主题是中国的香港。最后又表示他很欣赏章子怡。

  作为报道时尚行业的媒体人士,卡尔访华之后,我明显感觉到,欧美时尚品牌对中国媒体的姿态放低了。在这之前,中国大陆的媒体想申请四大时装周的邀请函很困难,之后,进入时装周的秀场越来越容易,安排的座位越来越靠前。

  渐渐地,中国的网络媒体、二三线明星、KOL,甚至网红都能入场了。

  2012年Dior的一场秀上,中国女星们用抢座事件霸屏——据报道,被官方邀请看秀的明星只有两位,其他明星是自己花钱进场。

  来中国的设计师也多了。大品牌来北京办秀,还举行各种艺术展览。

  2008年底,Dior在北京798艺术区的尤伦斯当代艺术中心,举办了一场名为《迪奥与中国艺术家》的展览。品牌时任设计总监约翰·加利亚诺(John Galliano)也来了,采访他时,他着意表达了对中国文化的热爱。

  他说,2002年他就来过中国,那趟旅行令他心旷神怡,还写了一本旅行日志,成为他2003年夏季发布会的灵感源泉。那场发布会的背景是中国杂技和少林功夫。“中国文化对我的感动,我把它体现在了服装里。”

  大品牌新任命的创意总监,上任后都要来北京、上海走一圈,大有“请多多关照”的意思。2006年,Céline新任设计总监艾瓦娜·欧马奇科来中国,我为《ELLE》采访她。

  她说,在她的概念中,她不会为中国女性刻意设计带有东方元素的服装,女人没有国别、种族之分,“我要的是很现代、很实用的设计,适合结束一天工作后换下衬衫、出去放松的职业女性。”

  那一天还拍摄了欧马奇科在Céline第一个系列中的服装,模特请的是18岁的刘雯。头一年她参加了新丝路模特大赛,但在全国决赛中败北,决定到北京尝试一番做职业模特。为《ELLE》拍片时,她还岌岌无名。

  她显然是闪耀着光芒的超模坯子,欧马奇科当时就对她表现出浓厚的兴趣,与她攀谈。刘雯有些手足无措,她没带个人资料册,我在一旁不由为她暗自着急,担心她因此失去一个机会,但也感慨这姑娘真是单纯,没有心机。

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